Visiter Agadir : les 12 incontournables à faire et à voir absolument

Adossée à l'Atlantique, au pied de l'Anti-Atlas, Agadir n'est pas une ville marocaine comme les autres. Rasée par le séisme de 1960, elle s'est relevée en une station balnéaire lumineuse, dessinée à la règle, où les avenues respirent et où la mer reste toujours en ligne de mire. On y vient d'abord pour ses dix kilomètres de sable doré et ses quelque trois cents jours de soleil par an, mais la ville récompense ceux qui poussent un peu plus loin : un souk parmi les plus vastes du royaume, une kasbah perchée qui résume son histoire en une seule inscription, et surtout un arrière-pays spectaculaire fait de gorges à palmiers, de villages de surfeurs et d'oasis à miel. Voici les douze expériences qui composent, ensemble, le vrai visage d'Agadir.

1/12La grande plage d'Agadir : dix kilomètres de sable doré face à l'Atlantique

C'est la carte de visite de la ville, et elle tient ses promesses : une baie en arc parfait, dix kilomètres de sable fin, et une eau qui reste fraîche toute l'année — comptez 18 °C en hiver, 21 à 22 °C en fin d'été. Le sable descend en pente douce, ce qui en fait l'une des rares plages atlantiques du Maroc réellement adaptée aux jeunes enfants. La promenade qui la longe se parcourt à pied ou à vélo sur toute sa longueur, entre palmiers et pelouses.

Les zones surveillées sont signalées par des drapeaux de mai à septembre : restez-y, les courants de retour existent ailleurs. Le meilleur moment reste la fin d'après-midi, quand le vent tombe et que la lumière dore la falaise de la kasbah. Accès libre, transats et parasols autour de 50 dirhams la journée.

2/12La kasbah d'Agadir Oufella : le panorama qui raconte toute l'histoire de la ville

Perchée à 236 mètres au-dessus de la baie, la forteresse édifiée en 1540 dominait l'ancienne Agadir. Le séisme du 29 février 1960 a tout emporté en quinze secondes : la colline est aujourd'hui à la fois belvédère et mémorial, la vieille ville ensevelie reposant sous la pente herbeuse. Sur le flanc, trois mots en arabe et en tifinagh — Dieu, la Patrie, le Roi — s'illuminent chaque nuit et se voient de toute la ville.

Depuis 2023, un téléphérique relie le bas de la falaise au sommet en cinq minutes ; comptez une centaine de dirhams l'aller-retour, cabines toutes les quelques minutes de 10 h à 22 h environ. Les remparts restaurés se parcourent librement. Venez une heure avant le coucher du soleil : la baie entière vire à l'orange.

3/12Le Souk El Had : plonger dans le plus grand marché du sud marocain

Six mille échoppes derrière une enceinte ocre percée de portes numérotées : le Souk El Had est le vrai cœur battant d'Agadir, et il n'a rien d'un décor pour visiteurs. On y circule par secteurs — pyramides d'olives et de dattes, montagnes d'épices, poteries de Tamegroute, babouches, huile d'argan, ferronnerie, fripe. L'odorat guide autant que les yeux.

Il ouvre du mardi au dimanche, environ de 9 h à 20 h, et ferme le lundi : ne calez pas votre visite ce jour-là. Entrez par la porte 6 pour l'alimentaire, la 9 ou la 13 pour l'artisanat. Le marchandage est la règle : proposez autour de la moitié du premier prix annoncé, souriez, et sachez partir. Venez le matin, quand les étals de fruits sont pleins et la chaleur encore supportable.

4/12La marina d'Agadir : la promenade du soir entre voiliers et bateaux de pêche

À l'extrémité nord de la baie, la marina ferme la plage d'un plan d'eau calme bordé de bâtiments blancs aux volets bleus. C'est la promenade la plus agréable de la ville en fin de journée : le quai est plat, entièrement piéton, et les enfants peuvent y courir sans surveillance rapprochée. On y compte des centaines d'anneaux, quelques yachts et surtout la vue sur les bateaux bleus du port de pêche voisin, l'un des plus actifs du Maroc pour la sardine.

L'accès est libre et permanent. Prolongez par le port de pêche, à dix minutes à pied, où les grillades de poisson du jour se prennent sur des tables communes pour une trentaine de dirhams. Le meilleur créneau : entre 18 h et 20 h, quand les bateaux rentrent.

5/12Paradise Valley : les piscines naturelles du Haut Atlas à une heure d'Agadir

À une soixantaine de kilomètres au nord-est, la route d'Imouzzer s'enfonce dans une gorge de calcaire blanc où coule l'oued Tamraght. Les palmiers poussent à même la roche, l'eau s'accumule en vasques turquoise, et l'on descend de bassin en bassin par un sentier balisé — quarante minutes de marche facile depuis le parking, en partie sur galets : prévoyez des chaussures fermées.

La saison compte énormément. De février à mai, les vasques sont pleines et la baignade superbe ; en fin d'été, le niveau peut être très bas, voire nul certaines années. Partez tôt, vers 8 h, pour avoir le site pour vous. Comptez 250 à 400 dirhams par personne en excursion organisée depuis Agadir, ou louez une voiture : la route est belle et bien revêtue.

6/12Taghazout : apprendre à surfer dans le village le plus décontracté du Maroc

Ancien village de pêcheurs à vingt kilomètres au nord d'Agadir, Taghazout est devenu la capitale marocaine du surf sans y perdre ses maisons blanches serrées au-dessus de la crique. Les spots s'égrènent le long de la côte : Panorama et Croco pour débuter sur des vagues douces, Anchor Point pour la droite légendaire qui déroule sur des centaines de mètres à la houle d'hiver.

Les écoles pullulent : comptez 250 à 400 dirhams le cours de deux heures, planche et combinaison comprises, avec des formules enfants dès 6 ans. La meilleure période va d'octobre à mars pour la houle, avril à septembre pour des vagues plus sages. Bus n° 32 ou 33 depuis Agadir pour quelques dirhams, ou grand taxi en vingt-cinq minutes.

7/12Crocoparc : le jardin botanique qui fascine les enfants

Sur la route de Taroudant, à Drarga, quatre hectares de jardin sec accueillent plus de trois cents crocodiles du Nil répartis dans de vastes bassins, mais aussi une belle collection botanique : cactées géantes, baobabs, aloès, bambous et une roseraie. Les passerelles en bois surplombent les enclos, ce qui rend l'observation sûre et spectaculaire pour les plus jeunes.

Le parc ouvre tous les jours, environ de 10 h à 18 h. Comptez une centaine de dirhams pour un adulte et à peu près moitié moins pour un enfant. La visite dure une bonne heure et demie ; venez plutôt en milieu de matinée, quand les animaux sortent au soleil, et prévoyez chapeau et eau, l'ombre étant rare. Une navette dessert le parc depuis les grands hôtels.

8/12La médina d'Agadir : l'artisanat marocain reconstruit pierre par pierre

Le séisme de 1960 a effacé la vieille ville. Pour lui redonner un centre historique, l'architecte Coco Polizzi a entrepris à partir de 1992 de bâtir une médina entière selon les techniques traditionnelles : pisé, pierre sèche, bois de thuya, zelliges posés à la main. Le résultat, à Ben Sergao, cinq kilomètres au sud, n'est pas un parc à thème mais un vrai village d'ateliers où l'on voit travailler bijoutiers, potiers, sculpteurs sur bois et tisserands.

Ouvert tous les jours, généralement de 9 h 30 à 18 h ; l'entrée tourne autour de 60 dirhams. Comptez une heure trente à deux heures. Le matin, la lumière est meilleure dans les ruelles étroites et les artisans sont à leur poste. Un taxi depuis le centre coûte une vingtaine de dirhams.

9/12Le jardin de Olhão et la Mémoire d'Agadir : comprendre le séisme de 1960

Ce jardin clos, offert par la ville portugaise d'Olhão jumelée avec Agadir, est l'un des rares endroits ombragés et silencieux du centre : allées de bougainvillées, bassins, bancs à l'abri des ficus. On y vient pour souffler, mais surtout pour le petit musée Mémoire d'Agadir installé dans l'enceinte, qui rassemble les photographies de la ville d'avant 1960 et les images des heures qui ont suivi le séisme.

La visite est courte — trente à quarante-cinq minutes — mais elle change complètement la lecture de la ville : on comprend enfin pourquoi Agadir a ce plan si aéré. Le jardin est gratuit, le musée demande quelques dirhams ; les deux ferment le dimanche et en début de semaine selon la saison. Passez en milieu de matinée.

10/12Le musée du Patrimoine Amazigh : comprendre l'âme berbère du Souss

Installé avenue Hassan II, ce musée compact abrite la collection réunie par l'ethnologue Bert Flint : bijoux en argent du Souss et de l'Anti-Atlas, fibules, colliers d'ambre, tapis tissés, portes de grenier sculptées, poteries et coffres de mariage. Chaque pièce est légendée avec précision, ce qui en fait la meilleure introduction possible à la culture amazighe avant de partir dans l'arrière-pays.

Le parcours se fait en quarante-cinq minutes à une heure. Ouvert du lundi au samedi, généralement de 9 h 30 à 17 h 30, fermé le dimanche ; l'entrée coûte une vingtaine de dirhams. C'est aussi l'une des rares visites d'Agadir totalement climatisées : gardez-la pour le milieu de journée, quand le soleil tape sur la corniche.

11/12Le parc national de Souss-Massa : observer l'ibis chauve dans son dernier refuge

À une soixantaine de kilomètres au sud d'Agadir, l'embouchure de l'oued Massa forme une lagune bordée de dunes et de roselières, protégée depuis 1991. C'est l'un des derniers sanctuaires au monde de l'ibis chauve, oiseau noir au bec rouge courbé que l'on croyait éteint en liberté. Flamants roses, spatules, hérons et échasses complètent le tableau ; dans la réserve de Rokein, gazelles et oryx pâturent en semi-liberté.

Venez tôt le matin, entre octobre et avril, jumelles autour du cou : c'est là que l'activité est maximale et la lumière la plus douce. L'accès au parc est libre, mais un guide local — 200 à 300 dirhams la demi-journée — change tout pour repérer les oiseaux. Prévoyez la voiture, les transports publics ne desservent pas la lagune.

12/12Imouzzer des Ida Outanane : les cascades et le miel au bout d'une route de montagne

C'est l'échappée la plus confidentielle de la région, et la plus belle route : quatre-vingts kilomètres de lacets qui grimpent dans le Haut Atlas occidental à travers les arganiers, jusqu'à un plateau à 1 200 mètres. Au bout, le village d'Imouzzer, ses cascades qui tombent dans un cirque rocheux et ses terrasses d'oliviers. La région vit du miel — thym, euphorbe, arganier — vendu directement par les producteurs.

Ne venez pas en plein été : les chutes sont souvent à sec entre juillet et octobre. La fenêtre idéale va de février à avril, après les pluies. Le souk se tient le jeudi et vaut le détour à lui seul. Comptez une heure trente de route depuis Agadir, voiture indispensable, et faites le plein avant de partir : aucune station sur le parcours.